在香港CBD中环的喧嚣声中，西装革履的白领们捧着 32 港元的两餸饭行色匆匆。“两餸饭”等同于内地的快餐，这份装在塑胶盒里的两菜一饭，正以日均数万份的销量，悄然改写着香港这座世界大都会的饮食地图。
当传统茶餐厅的霓虹招牌连续平息，当老字号酒楼在毕业潮中黯然离场，两餸饭——这个被称为 “布衣恩物” 的快餐形状，正在香港掀起一场餐饮业的“布衣革新”。
从前，茶餐厅是香港布衣文明的图腾。一杯爽滑的奶茶配着浑厚鲜甜的菠萝油，在卡座里听着邻桌阿婆的家长里短，是港人最了解的日子图景。现在，这些承载着团体回忆的茶餐厅正以每月 16 家的速度消失。
2025 年的香港餐饮业，正阅历着史无前例的隆冬：运营数十年的金装炖奶佬、元洲牛肉面等老牌餐饮连续撤场，连锁粥店海皇粥店拖欠百万薪资毕业，太兴集团旗下稻埕饭馆全线封闭。租金高涨、人力本钱飙升、消费外流，三座大山压得传统餐饮业喘不过气。
此时此刻，两餸饭如野草般在街角巷尾疯长。从深水埗的铁皮屋到中环的高档商厦，从17港元的草根挑选到68港元的商务套餐，两餸饭以 “餐饮界拼多多” 的姿势，敏捷占领商场。
2025年，全港两餸饭门店四年间激增115%，已逾越600多家。部分单店日销超 900 份，甚至会呈现了岱民餐厅这样具有40多家分店的连锁品牌。
更令人惊叹的是，两餸饭群组在脸书招引了 155 万粉丝，网友自发制造的 “两餸饭地图” 每月更新，成为新一代港人的日子攻略。两餸饭群组版主Andrew这样点评：不是经济差逼出两餸饭，而是新商业模式打败了旧次序。
两餸饭的大规模迸发，是经济隆冬下的生计才智。当港人北上消费额在 2024 年迫临 557 亿元，本地餐饮消吃力因游客锐减萎缩，两餸饭以极致性价比留住了最终的钱包。
在湾仔合和中心，曾主办高档韩法照料的主厨放下雕花银叉，在 30 平米的档口制造 68 港元的两餸饭，每份食材本钱仅 20 港元，却用克己泡菜和慢熬 6 小时的鯷鱼高汤，让甲级商厦的白领们吃出了Fine Dining 的典礼感。这种 “降维冲击” 式的立异，正是两餸饭降服商场的中心暗码。
更要害的是，两餸饭打破了阶级壁垒。在油塘工地，泥头车司机用两餸饭的椒盐猪手弥补膂力；在中环写字楼，白领们用鱼香茄子拌饭应对 PPT；在深水埗街头，南亚裔劳工和本地阿婆排着队收取免费派送的 “爱心饭盒”。这种全民同享的饮食民主，让两餸饭逾越了食物自身，成为香港社会的 “减压阀”。
正如香港中文大学经济学家古纪达所言：“两餸饭不再是贫民的标签，而是全民的生计战略。”
两餸饭的鼓起，实质是香港布衣文明的自我迭代。当茶餐厅的 “菠萝油王子” 变成两餸饭的 “饭盒皇后”，当镬气十足的小炒变成暖柜里的预制菜，香港饮食文明正在阅历从 “精美焰火” 到 “生计美学” 的蜕变。
这种改变，在权发小厨的菜单上表现得酣畅淋漓：既有传统的南乳炆猪手，也有韩式炸鸡和法度红酒炖牛腩，甚至在母亲节推出蒜蓉粉丝蒸海虾这样的 “奢华选项”。
更深层的，是香港社会对 “布衣价值” 的从头认知。旺角一间由从前在米芝莲食肆作业的大厨主办的粤菜馆，遭到北上消费热潮冲击，生意额暴降三分一，加上业主忽然加租一成，被逼「降级」转型，推出午市两餸饭自主，八餸一汤、白饭任装，只收58元。店东直言两餸饭放题不能挣钱，只求打和，表现了一种简略粗犷的运营哲学：本钱是后话，没人吃才是灾祸。
这种 “薄利多销” 的生计才智，与香港回归初期 “狮子山下” 的拼搏精力一脉相承。正如香港历史文明研究会会长叶德平所言：“两餸饭不是文明的后退，而是香港精力在新时代的重生。”
在香港北角的某个两餸饭馆，70 岁的洪奶奶每天带着保温桶来打包。这个从前在公厕外吃冷饭的清洁工，现在能在 25 港元的套餐里找到家的滋味。她不知道，这份一般的饭盒里，装着香港餐饮业的转型暗码，藏着深港双城的商业博弈，更承载着一个城市在窘境中包围的顽强。
当茶餐厅的霓虹灯一盏盏平息，两餸饭的暖光正在街头亮起 —— 这不是香港饮食文明的式微，而是布衣才智的成功。或许正如某位门客在点评网站上的留言：食两餸饭，撑香港仔。这简略八个字，已然道尽这场饮食变迁最深重的贩子浪漫。